„Vyrobeno v Americe“ versus rychlá móda

Začátkem tohoto měsíce online prodejce Nasty Gal šokoval fanoušky podáním návrhu na bankrot. Miláček elektronického obchodu, který prodával originální designy, vintage kousky a předměty od jiných značek, se díky inovativnímu brandingu stal hitem sociálních médií. Zánik oblíbeného Američana Apparel z tisíciletí nebyl tak překvapivý, protože navzdory popularitě značky se v hrnci dlouho dusil. Zatímco obě společnosti uváděly řadu důvodů, včetně právních problémů a špatného hospodaření pro své finanční krachy, klíčový byl také důležitý znepokojující faktor - většinu své výroby si ponechali ve Spojených státech.

Vyšší mzdy a náklady na správu štítku Made in USA, i když jsou etické, přicházejí za velmi drahou cenu. Značky střední třídy, které se snaží udržet si tento status, se setkaly s překážkami, kterým se mohou rychlí módní konkurenti vyhnout nabídkou podobných designů s minimálními finančními potížemi.

Globální trh s módou je nyní téměř 3 biliony dolarů ročním průmyslovým odvětvím. I když si člověk může myslet, že hlavní designéři se svými drahými cenami jsou hlavními přispěvateli, většinu zisků lze připsat odvětví rychlé módy. Například společnosti TJX, maloobchod se slevami a mimo ceny, vydělaly tržby téměř za 31 miliard USD jen ve fiskálním roce 2015. Není tedy žádným překvapením, že každý šestý člověk na světě dnes pracuje v některé části globálního módního průmyslu. Díky tomu se jedná o odvětví nejvíce závislé na pracovní síle na Zemi, jehož většina je zadávána do rozvojového světa, zejména v Asii, kde dominují západní názvy domácností. Podle konsorcia Workers Rights Consortium, nezávislé organizace pracujících za práva, která sleduje pracovní podmínky v továrnách po celém světě, je H&M největším výrobcem oděvů v Bangladéši. Bombajská továrna.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Do šedesátých let Amerika stále vyráběla 95 procent svého oblečení. V roce 2015 byla ve Spojených státech vyrobena pouze 3 procenta a neuvěřitelných 97 procent bylo zadáno externě. Většina maloobchodníků s rychlou módou vidí velký smysl v přesunu svých výrobních postupů do zemí jako Bangladéš, Indie, Kambodža, Čína a Vietnam kvůli jejich nízkým mzdám, laxním místním pracovním zákonům a dohodám o volném obchodu.

Čím levnější je cena, tím větší rétorika zisku vyplývá také ze skutečnosti, že většině Američanů nezáleží na tom, jak jsou oblečení vyráběna, pokud jsou levné. Průzkum společnosti Gallup z roku 2013 skutečně uvedl, že více než 55 procent amerických spotřebitelů se při nakupování vůbec nepokouší zjistit, kde bylo oblečení vytvořeno. Nové značky si toho jsou vědomy, a proto jsou paranoidní ohledně převzetí finančního rizika místní výroby. Celý průmysl požaduje levnější ceny. Značky veřejně prohlásí, že tomu tak není, ale mimo záznam, pokud se zeptáte jakékoli továrny na její největší problém právě teď, je mi jedno, v jaké zemi jsou, řeknou „intenzivní tlak ze strany klientům snížit cenu, “řekl Business of Fashion Edward Hertzman, zakladatel Sourcing Journal Online, obchodní publikace pokrývající dodavatelský řetězec oděvů a textilu.

Každý týden přichází do obchodů něco nového, místo dvou sezón mají nyní značky 52 sezón ročně. Aby mohli účinně podporovat tuto masovou výrobu při zachování nízkých cen, považují manufaktury a módní továrny v zemích třetího světa za životaschopnou a ziskovou alternativu. Když západní maloobchodníci sníží své ceny, jsme nuceni vyhovět a snížit naše ceny, což má přímý dopad na to, co dělají naši pracovníci, řekl nespokojený majitel továrny na oděvy v Bangladéši Bragancau pod podmínkou anonymity.

V současné době v těchto manufakturách pracuje přes 4 miliony lidí a průměrný pracovník v Bangladéši vydělá kolem 67 $ měsíčně, což je jen něco málo přes 2 $ denně. Dnes patří k nejlépe placeným pracovníkům oděvů na světě. Navíc více než 85 procent těchto pracovníků tvoří především ženy, které nemají žádné zdravotní výhody ani žádnou formu finančního zabezpečení. Odborová organizace je nezákonná a pracovní podmínky se stávají nesnesitelnými. Ale tyto nízké mzdy a nebezpečné pracovní podmínky většina velkých společností omlouvá za předpokladu, že nakonec poskytnou práci těm, kteří ji potřebují. Bohužel ani tragédie, jako je kolaps manufaktury Rana Plaza v bangladéšské Dháce, při kterém zahynulo přes 1 000 pracovníků, nepovedly ke změně jejich úhlu pohledu.

Chyběly příležitosti znovuobjevit dodavatelský řetězec a nemohu s jistotou říci, že se Rana Plaza nebude opakovat z hlediska rozsahu. Stovky lidí přišly o život, byly zraněny nebo došlo ke zhoršení jejich zdraví výrobou oděvů, protože Rana Plaza a oděvní průmysl zůstávají nebezpečné, znečišťující a energeticky náročné, i když to nemusí být nic z toho. Maloobchodníkům bylo umožněno řídit a vést jednání v následku a nebyli natolik nezištní, že k nim přistupovali, britský autor a novinář v rychlém dokumentárním filmu z roku 2015 Skutečné náklady Řekla Lucy Siegle v rozhovoru.

Jak těžké je však pro mnohomilionové odvětví zajistit spravedlivé mzdy pro své pracovníky a zaručit nejzákladnější lidská práva?

Tolik z nás nám pověděl příběh manufaktury na základě poměru falešného nulového součtu. Vysvětluje se to buď zlepšením podmínek, nebo odebráním pracovních míst. Můžeme vybudovat lepší systémy pro udržení těchto pracovních míst a zároveň zavádět podmínky, které respektují nejzákladnější lidskou důstojnost pracovníků a dlouhodobé zdraví této planety, které všichni nazýváme domovem, řekl Andrew Morgan, postprodukční - byl ředitelem Skutečné náklady. Dodal, že si dnes nemyslím na žádné jiné odvětví, které by nás tak jasně nutilo čelit důsledkům globalizace, lidských práv, práv žen a kolizního kurzu v oblasti životního prostředí.

Rizika vadného dodavatelského řetězce nesou v konečném důsledku ti nejzranitelnější a nejspodnější, kteří nemají jinou alternativu, než být jeho součástí. Jsou to oni, kdo platí cenu za levné oblečení, které kupujeme. Průmysl se však pomalu, ale jistě mění a začíná na vrcholu. Ve snaze změnit tyto výrobní postupy došlo k zjevnému, i když pomalému posunu. Kering, společnost, která stojí za špičkovými designéry, včetně Stelly McCartney, připravila ve světě módy novou cestu k udržitelnosti. Začátkem tohoto roku společnost Burberry oznámila plány investovat 50 milionů liber do rozšíření a přesunu většiny své produkce na sever Anglie. People Tree, Brooks Brothers a Zady jsou značky, které v závodě v udržitelném stylu dobývají vedoucí postavení v kategorii Reformace.

Olaf Schmidt, viceprezident pro textil a textilní technologie v Messe Frankfurt, jedné z největších světových veletržních společností, organizuje v Berlíně etickou módní přehlídku a oceňuje skutečnost, že udržitelnost se nyní stává základním kamenem pro rostoucí počet nakupujících. Spotřebitelé mají nyní na výběr širokou škálu současných módních značek zakořeněných v udržitelnosti. Například na našich veletrzích vystavuje každou sezónu více než 160 štítků své sbírky a pracuje udržitelným a transparentním způsobem.

Protože největší krok k udržitelnosti a nakupování inspirovaný humanitárními opatřeními může učinit pouze spotřebitel. Štítek Made In USA může přijít za vyšší cenu, ale rozhodně je etičtější.